广东会贵宾厅这是GS的首款机械计时表，之前的计时基本都是带着电子元件的SD。配置是OK的，36000高振频计时机芯，盘面的纹路也是品牌很有特点的岩手山图案。最关键的地方在于，定价不算太飘，14300欧元，折合人民币10万出头。对于喜欢GS的朋友来说，其他的不说，光是冲着首款机械计时的定位，就必须冲啊。

　　Tentagraph，Grand Seiko的第一款机械计时码表，任何时候任何人，“第一次”的亮相总是会留下最多的期待和争论。9SC5机芯，不仅振频高达36000还做到了业界最长的3日动储，把精准和持久双难合璧可绝对不是简单的是，这完全得益它所配置的双发条盒设计以及精工的黑科技“双向冲击”擒纵系统。另外完全符合高端市场预期的垂直离合、导柱轮等的基本配置，它更是一样不落，每日的走时误差精准到+5/-3，不得不说这次的开山之作，Grand Seiko在技术层面上是下足了功夫。

　　外观设计谈不上惊艳，甚至给人种一见如故的感觉。除了“岩手山纹”的手刻表盘，其他的设计细节则是一贯的Grand Seiko家族脸，甚至是它“胜色蓝”的选色，都没有给人带来太多的意外。用料上倒是十分扎实，表壳表链是高强度钛金属，外圈是陶瓷的，符合它的身价和定位。对它的评价只能说是一只挑不出毛病的好表，它的工艺和品质也绝对对得起这个价格，但是就算它能够跨过技术工艺的门槛与瑞士比肩，也很难翻越消费者们心中那座名为“成见”的大山。

　　钛金属表壳，直径39mm，100米防水，Cal.400自动机芯，120小时动力储存，钛金属表带配折叠扣。

　　表展之前就看过了这款PPX和科米蛙联名款的图片，然后半盲订了一只，预计会成为中国区第一批收到表的表主，其实科米蛙这个IP在国内认知度不高，但豪利时很巧妙和低调的只用了个青蛙小笑脸替换了每个月1日的日历数字，看上去就像一只青蛙在碧绿的池塘边玩耍，特别清新好玩。另外我一直超级喜欢和强烈推荐豪利时的LIFT表带&表扣，它是模仿汽车和飞机安全带的方式，单手超轻松就能完成腕表的开合，而且牢固有保障，我想要的和想玩的个性这只表都有了，那必须定起来啊。对了，拿到手后会给兄弟们来个佩戴体验评测，还在犹豫的人或者没有订到的人，可以等一波儿我们的大腕撩表！（自家广告推送完毕。）

　　看似比豪利时认知中的价格贵一丢丢，实际比同价位手表都更具性价比，这个自产机芯虽然小众，但也投放市场将近三年了，没听到什么负面声音，高防磁和10年保养，都代表了对自家机芯的自信。还有，就像老徐视频中说过的，谁不想在每个月当一天青蛙王子呢？我想老徐主要是想去吻美丽的公主。

　　这年头，联名快被玩坏了，不过，有些品牌的联名款貌似从来没失败过。某登月狂人与自家小弟的联名至今热度不减，这边，豪利时又出手了。这是豪利时联名行动的一次新作。去年的大闹天宫，前几年的贝加尔湖，都令人印象深刻，赢得了不少拥趸。这次，豪利时携手迪士尼科米蛙，在今年的“日内瓦钟表展”上亮相。科米蛙来自《布偶大电影》，特点是惊喜搞怪，这边豪利时用PPX 400创造了脑洞大开的“蛙蛙日历”，同样是惊喜搞怪。技术流的表迷们可能更关注豪利蛙的硬实力，最近几年豪利时陆续推出自产机芯腕表，这款腕表搭载的oris 400机芯不仅达到天文台认证标准，还是5days长动能，防磁防水都没得说，不得不提的还有钛合金表壳表带，可谓豪利时最新颜值担当。看了下价格，人民币3万3，无论是购买第一块，还是第N块腕表，应该都不会有很大压力吧。

　　科米蛙这个IP在中国并不是很火，不过在表盘颜色上与6点位开窗上的科米蛙是个有意思的设计，每月1号会变成青蛙头像，日常休闲佩戴参加朋友聚会是不错的选择。

　　光凭它联名一只蛙（徐不工：这家伙对蛙情有独钟……不知是否也像我一样喜欢吃馋嘴蛙？），这表已经上了我今年的清单。自产五日链机芯、10年质保与10年保养间隔，钛合金外壳，每月一日的科米蛙日历带你开启新鲜的一个月，再考虑到绿色表盘，是非常适合通勤同时又带着点小个性的表款。

　　2023年我最喜欢的新款腕表之一。联名款不是什么新套路，尤其对豪利时来说，但豪利时PPX科米蛙仍然被玩出了新意。我愿称之为治愈系，蛙绿色表盘整个带来生机勃勃的视觉享受，蛙蛙日历则将趣味性拉满，又不会破坏整体的质感。功能性上更是无需多言，钛金属，自制400自动机芯，100米防水。

　　这应该是继桃太郎之后，最值得期待的一块豪利时。豪利时明星产品PPX400的底子，本身的造型就足够有辨识度，又是和大IP迪士尼科米蛙的联名。每个月1号日历窗口的科米蛙是整表的彩蛋。最大的惊喜其实在于定价，3万左右，基本就是常规款PPX400的价格。加量不加价。

　　不锈钢表壳，阳极氧化铝与不锈钢外圈，直径42mm，防水300米，Baumatic 13-1975A自动机芯，120小时动力储存，不锈钢链带，可替换橡胶表带。

　　名士最近几年深度开发利维拉，各种形态都出来了，新款很漂亮，而且敢于在12变形表壳上做出间隔的橡胶纹装饰，想法非常独特，这种改变反而是大热的螺啊、树啊没想到去做的。

　　长动力与300米防水，高抗磁等等品质，名士不愧是历峰集团的亲儿子，性价比极高。十二边形的外框，加上半透明宝石若隐若现内部结构，刚中带柔，有品味内涵的硬汉专属。

　　名士利维拉系列此前让我觉得难受的点有两个，其一是42mm的尺寸偏大，豪华运动表与潜水表不同，需要在厚度和尺寸上进行不断的平衡，否则将失去豪华感；另一处则是外圈上四枚螺丝，略显粗糙。以上两款换装成1/4潜水圈后，反而显得更精致一些，观感上提升了不少。

　　除了以上两款之外，今年名士还发布了三款39mm的利维拉，同样采用Baumatic机芯与透视山海纹表盘，比较值得关注。

　　名士利维拉今年推出了潜水表款式，出人意料又是情理之中，典型的利维拉风格加上潜水表圈，如果想尝试一下与众不同的潜水表，名士利维拉潜水表是一个不错的选择。

　　不锈钢或钛金属表壳，直径40mm，防水100米，Cal.32111自动机芯，120小时动力储存，不锈钢或钛金属链带。

　　我身边很多人第一枚万国表不是飞行员就是工程师，对这个系列的情怀还是在刚毕业，出色的稳定性和百搭的设计，几乎是所有理科毕业生第一份工作的梦想配表。

　　感觉这两年万国在发力了，从去年的红盘、绿盘葡萄牙，到今年的红盘兔年限量和三文鱼盘面小三针，都长在了我的审美点上，今年这款工程师也是，既有尊达的影子，也有自己的创意，特别是表盘的「网格」饰纹，再经过镀锌处理，显得别有韵味，同时表盘采用大三针布局，时标和秒针同样回归了70年代的造型，3点为日历窗，6点则是「INGENIEUR」标志，即紧凑复古，又时尚大气，爱了！

　　同样使用32111机芯的马克二十公价42400。如果我们谈论性价比，那么这款表恐怕只能直接跳过，直接翻出同款机芯腕表一倍多的公价，自家王牌机芯七日链也不过售价96500，工程师的定价策略确实让人有些摸不到头脑，只能让人感慨，可能这就是尊达大师的加持吧。这也让万国工程师直接撞上了民间俗称的“三小钢王”：伯爵polo、萧邦雪山傲翼、芝柏桂冠。三者虽然各有缺点，但无疑都具备了较为精致的打磨、背透、以及独特的卖点。抛开价格来说，万国工程师与鹦鹉螺、皇家橡树血脉相连，线厚度也非常适合通勤佩戴；32111机芯的性能也被市场认可；高防磁虽然未必实用，但无疑加强了腕表的话题性与专业性，如果定价是6-7万rmb，非常值得考虑。如今的售价，留给各位iwc和工程师腕表的真爱粉吧。

　　万国全新工程师40是今年话题度非常高的一款新品，产品本身没有问题，而且颇具诚意，材质，功能，机芯，打磨，设计都无可挑剔，足矣问鼎经典。但10万左右的定价争议很大，万国的野心可见一斑，但仍然需要市场反馈。

　　都说这块工程师有机会成为新钢王，而我只是感觉他是我心目中原本工程师的样子，40表径也是我一直比较喜欢的小表径，唯一美中不足的是表链没有尺寸微调，另价格门槛稍稍定位高了点。

　　近些年，“正装休闲”表款逆势抬头，带领风潮，其中不乏佼佼者。个人认为有两点可作选购标准：1、表款在品牌有历史渊源，2、盘面，链带等细节处工艺精美，毫无疑问该款表属性完美契合，这个价位段基本能称“可入”，这类型表款无论是场合正装或雅致休闲，全天候搭配均宜。

　　不锈钢表壳，直径41mm，防水100米，Cal.BR-323自动机芯，70小时动力储存，不锈钢链带或橡胶表带配折叠扣。

　　对柏莱士的认知还停留在飞行仪表盘和超级夸张的骷髅脸上，不过机芯值得玩味，这个不是像很多所谓大牌那样拿个ETA、SW改一改就用的，据说BR的机芯是帝舵同款MT的修改，素质很不错，就是打磨咱们能再升级升级不？

　　B&R算是最早玩明白“小众群体”这个概念的品牌之一，依据飞行器仪表的设计风格从表盘延续到表壳，非常结构化，非常符合时下的流行潮。我觉得这个时代，除了顶级复杂自产机芯，大多数东西你都能买到也都能做到，那剩下的就是找准自己的定位去生产，而且得是生产那些让你的客户群“喜闻乐见”的新品，这里面，NOMOS和B&R都是做的很好的，一方面是产品风格非常非常非常稳定，看一只表就知道这个品牌主打的是什么。而另一方面更重要，就是他们维持着小而美的形态，并愿意在这条道路上继续狠干下去。

　　我一直是BELL&ROSS 的粉丝，适中的大小，别具一格的造型都是我中意它的理由。但坦白说，这款BR-X5却需要注意一些。更换新的自产机芯可喜可贺，但是尺寸也从40*10.5变成了41*12.8，对于注重佩戴舒适度的人群来说，这点变化不容忽视。盘面上的6、9、12也被更换为条钉与动力储备显示，功能性无疑大大提升，但是否更具美感，则见仁见智了。

　　线最大的卖点本来是在于它的壳形和钢链，整个一套加在一起就是个小鹦鹉螺。新的X5在壳形上有所改进，在机芯上也有所升级。壳形的改进，说的直白点，就是看起来会更有层级感，更精致点。然后机芯的话，是换成了Kenissi，不知道这是什么也不必去深究。柏莱士玩的主要还是个壳形。橡胶表带和精钢表链，百分百选精钢表链。

　　但坦白说，45700的公价让我不得不考虑另一款卡莱拉——60周年限量计时码表。虽然采用的是Heuer 02机芯，但同样39mm表径，却提供了更加复古的造型与韵味，54700也并没有贵太多，而致敬第一代卡莱拉2447SN的造型无疑更具可玩性。泰格豪雅近些年来在复古风格上走的越来越顺，这款卡莱拉装载了新一代机芯TH20-00、39mm尺寸、复古表镜，尤其是反转熊猫，惹人喜爱。

　　今年在表展最明显的感觉就是，大表的风潮确实过去了，很多品牌的都在给自己的产品“减肥”。泰格豪雅的卡莱拉系列，我之前其实就觉得复古款更好看一些，今年品牌充分利用起来了这些复古元素，并且细节方面更加丰富，想必会再圈一拨新粉丝了。

　　八日链是沛纳海的一个经典配置， 今年全新的八日链，一定会让老粉有种终于见到老朋友的感觉，特别是小表盘和意大利文的8日链标识对称的布局，同时，烟熏表盘和类似枪灰色的表壳，让这位老朋友也变得更有型了。

　　真力时飞行员作为一个有着4款不同材质和设计的真力时大飞老粉，看到今年这两款，真的很失望，感觉完全失掉了很多真力时自己特有的韵味，如果把logo摘掉，完全可以说是其他任何一个品牌，个人感觉今年的设计有点一言难尽。